Elsur

�ber das Busfahren in Peru

Thu, 22 Jan 2009 19:20:51 MEZ

Die Reise auf den Strassen Peru's ist selten ent-, spannend aber fast immer. Und entgegen den Erwartungen, funktioniert das System in den allermeisten F�llen ausgesprochen gut.

Es gibt die verschiedensten vierr�drigen �ffentlichen Fortbewegungsmittel: Man hat die Wahl zwischen dem Collectivo (einem normalen Personenwagen, in welchem mehrere unabh�ngige Personen mitfahren), dem Combi (einem Kleinbus) oder einem grossen Bus einer Gesellschaft. Manchmal gibt es auch Micros (mittelgrosse Busse), welche wir bislang erst in Lima und Cuzco angetroffen haben.

W�hrend die Taxifahrer hupend und mit erhobenem Zeigefinger durch die Strassen fahren, um auf sich aufmerksam zu machen, schreien die Combi-Beifahrer ihr Reiseziel aus der halbge�ffneten Schiebet�re. Manchmal so schnell, dass man als Gringo die Destination kaum erahnen kann, doch Hauptsache laut.

Um unterwegs auf einen Bus aufzusteigen, winkt man ihn mit einer Arm-Hand-Bewegung zu sich heran. Dies d�rfte bei den Combis oder Taxistas nicht n�tig sein: Sie haben einen l�ngst entdeckt, da hat man sie noch nicht mal kommen sehen.

Obwohl es meist mehrere Combis gibt, welche �ber den Tag verteilt einen guten Service bieten k�nnten, fahren diese stehts zu gemeinsamen Zeiten: Z.B alle zusammen um 5 am Morgen und wiederum gleichzeitig um 13:00 Uhr am Nachmittag. Andersrum k�nnte es wohl sein, dass die Konkurrenz die bessere Tageszeit erwischt. So gibt's halt je nach Ort nur 2 Busfahrzeiten und man scheint sich daran gew�hnt zu haben.

Was die F�lltechnik der Combis angeht, so ist die Rechnung einfach: Es gibt 14 bequeme Pl�tze, 17 die 3 ziemlich unbequemen R�cksitze eingenommen. Falls bei der Abfahrt erst 18 dieser 17 Pl�tze besetzt sind, so wartet der Fahrer noch einige Minuten (manchmal auch eine halbe Stunde) bis auch die restlichen 2 Pl�tze voll sind (H�hner, Kartoffels�cke, Hund und Kleinkinder ausgenommen, das quiekende Schwein muss sowieso auf's Dach). Und sollte unterwegs noch jemand zusteigen wollen, so ist das ganz bestimmt kein Problem: Es findet sich fast immer irgendwo ein freies Eckchen.

Die Erwartungshaltung an den zusteigenden Gast ist einfach: Er hat sich zu beeilen, denn Zeit ist Geld. Da kann es einem schon passieren, dass der Busfahrer das Gef�hrt erst 40m weiter vorne zum stehen bringt und der Beifahrer/Kassierer mit vorwurfsvollem Ton zuruft: "sube! sube! sube!". Will man in einen Bus mit begrenzter Platzzahl zusteigen, so sind Joggingschuhe ohnehin Pflicht. Am besten leiht man sie sich zusammen mit einem Paar Boxhandschuhe aus, denn ohne wird man es kaum schaffen, vor allen anderen sich zum letzten Sitz vorzuk�mpfen. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Ganz anders verl�uft die Sache, wenn mehrere Combis am Strassenrand halten, insbesondere wenn sie fast leer sind. Dann wird mit Lockspr�chen und falschen Angaben regelrecht um den Passagier gek�mpft. Es ist schon vorgekommen, dass die Streitereien mit der Konkurrenz handgreiflich wurden und der Fahrgast pl�tzlich verdattert neben einer kleinen Pr�gelei stand. Die Taxistas wiederum ereifern sich manchmal zu riskanten Vorfahrten, um als erste aus einem Bus steigende Passagiere einsammeln zu k�nnen.

Es ist schwer zu sagen, ob das �ussere der Combis etwas �ber den Zustand des Fahrzeuges oder gar �ber das Fahrverhalten des Chauffeurs auszusagen verm�gen. Manchmal sind Lenkrad oder Gangschalthebel mit Klebeband geflickt. Die Gurten werden - sofern noch ganz - sowieso nur �ber die Knie gelegt, wenn man eine Polizeikontrolle passiert. Die Pneus sind oft abgefahren und die mieserable Federung ist h�chstens dann von Vorteil, wenn sie zusammen mit den Schalgl�chern verunm�glicht, dass die CD mit der lauten peruanischen Volksmusik das zweite oder dritte mal zu Ende l�uft.

In den grossen Bussen, welche oft mit dem Gaspedal im Anschlag, monoton r�hrend und trotzdem kaum schneller als im Schritttempo die Passstrassen hinauf schnauben, besteht das Entertainment meist aus einem Ballerfilm. Je mehr Tote und Explosionen, desto besser. Meistens wird das Programm noch erg�nzt durch zwei "Selbstst�ndigerwerbende", die zu Beginn einsteigen und auf der Fahrt 5 bis 25 Minuten lang dar�ber referieren, wie gut und gesund ihre Produkte sind oder weshalb man sie mit einem Zustupf unterst�tzen sollte.

Abgesehen vom Anblick der steil abfallenden H�nge einiger schlechter Passstrassen w�rde man sich in vielen grossen Bussen einigermassen sicher f�hlen. Aber Achtung: Man h�te sich davor, auch sein Gep�ck in Sicherheit zu wiegen! Ladrones haben auch bei uns schon versucht, die Fotoausr�stung zu stehlen. Es scheint trotz der Ehrlichkeit der meisten Peruaner ein Abenteuer, ob wohl Fahrrad und Rucksack unten im Gep�ckteil bei der Ankunft noch da sind. Die oft praktizierte Markierung des Gep�cks mit einer Nummer und einer gewissen Menge Bostitch-Klammern hilft da wenig. Sp�testens bei der Entgegennahme der Gep�ckst�cke interessiert sich daf�r niemand mehr. Und wenn doch, wird so ungenau gearbeitet, dass nach der Abgabe von 6 Nummern lediglich 5 Gep�ckst�cke auftauchen. Gibt wohl weniger �rger, als wenn eine Nummer �brig bleibt.

Bei den Collectivos hofft man manchmal, die christliche Figur, welche am R�ckspiegel baumelt, m�ge f�r den Fahrgast beten: Wenn man im Kofferraum des �berf�llten Collectivos sitzt und mit �bersetzter Geschwindigkeit der H�lle entgegenbraust, ist jede Hilfe recht. Denn die Strassenseiten sind beide unser.

An der Kreuzung gewinnt wie �berall der St�rkere den Vortritt, kleine Machtdemonstrationen und Rangordnungsevaluationen sind an der Tagesordnung. Trotzdem muss ich zugestehen, dass der Verkehr weit gesitteter verl�uft als ich es in Indien erlebt habe, wo noch temperamentvollere Fahrweise sowie Kamele und Elefanten zum Verkehrschaos beitragen.

Die Preise sind meistens fair. Bei den Taxistas gilt es manchmal noch zu feilschen, jene Preise k�nnen recht hoch liegen. Doch die "Pasaje" f�r Bus, Collectivo oder Combi sind in der Regel f�r Gringos dieselben wie f�r Einheimische.

Ausgestiegen wird schliesslich mit dem Ruf "baja!" an der n�chsten Strassenecke. Klar, dass da ebensowenig Zeit daf�r bleibt, wie f�r das Einsteigen. Da kann sich auch die 80j�hrige Frau keinen Vorteil herausnehmen.

Und dann gibt es noch die selbsternannten Taxistas, welche des Nebenverdienstes wegens bei Ihrer Autofahrt gerne ein paar Leute mitnehmen. Aber auch dies hat seine T�cken...

By Rene Buergi

Zwangspause in Cuenca

Sun, 19 Oct 2008 02:08:18 MEZ

Unter normalen Umst�nden w�re Cuenca in 3 Tagen zu erreichen gewesen. Doch das st�ndige auf und ab zwischen Riobamba und Cuenca hat bereits den ersten Tribut gefordert: Ren�'s rechtes Knie ist in den Streik getreten. Doch wo liesse sich bei einem f�nft�gigen �rztlichen Radfahr- und Wanderverbot besser die Zeit verbringen, als in einer Stadt, welche zum Unesco Weltkulturerbe geh�rt?

In Cuenca werden auch die weltbekannten "Panamah�te" hergestellt, diese kommen n�mlich gar nicht aus Panama sondern aus Ecuador. Die H�te werden nicht aus Stroh sondern aus Paja Toquilla, eine Art Palmenbl�tter die an der K�ste wachsen, geflochten.

Cuenca oder ausgeschrieben Santa Ana de los Rios de Cuenca hat durchaus einiges zu bieten: Unz�hlige Kirchen stehen in der mit grossen Steinen gepflasterten Altstadt. Die Geb�ude stehen dicht an dicht, viele im Kolonialstil. Es gibt Historische, Kunst- und viele andere Museen, so dass man mindestens zwei Wochen braucht, um sie alle zu besuchen. Sehr beeindruckt hat uns die alte Kathedrale von Cuenca mit den vier kleinen Seitenkapellen: Sie wurde 1999-2005 renoviert und kann seither als "Museum" besichtigt werden. Die Kirche steht praktisch seit der Stadtgr�ndung 1556/1557. Sogar die Orgel, welche 1739 aus Europa eingeschifft wurde, haben die Restaurateure so gut es ging zusammengeflickt: T�ne allerdings wird sie keine mehr hergeben.

Ein Kleinplanetarium gibt es in Cuenca �brigens auch: Es enth�lt einen �lteren Sternenprojektor der Firma Zeiss. Zusammen mit 75 Schulkindern war die Vorstellung zwar etwas laut. Aber man hat uns versichert, dass wir ganz bestimmt die einzigen ausl�ndischen Touristen der letzten paar Monate seien...

By Rene Buergi

Zur�ck in die Schweiz

Sun, 19 Oct 2008 01:37:30 MEZ

Nachdem wir mit dem Bus nach Riobamba zur�ckgekehrt sind, haben wir den Weg nach Cuenca unter die R�der genommen. Wahrlich, auf Teilen der Strecke h�tte man durchaus meinen k�nnen, wir w�hren im Emmental oder Appenzellerland.

Unterwegs liegen in der N�he des St�dtchens El Tambo die Inkaruinen von Ingapirca. Sie sind die bedeutensten �berreste Ecuadors aus der Inkazeit.

By Rene Buergi

Volcan Sumaco

Wed, 08 Oct 2008 18:54:58 MEZ

Von Tena sichtbar erhebt sich in nord�stlicher Richtung ein Vulkankegel �ber den Regenwald.

Der Vulkan Sumaco (3827 m.�.M) gilt als letzter dem Amazonasbecken vorgelagerter Berg dieser H�he. Ein 3-5t�giges Trekking f�hrt von dem kleinen Dorf Pacto Sumaco (1538 m.�.M) �ber alle Vegetationsstufen hinweg auf den Gipfel. Mit dem Tourenanbieter Mundopuma haben wir einen guten Partner gefunden, welcher uns diese Tour organisiert hat.

Der Weg f�hrt zuerst durch Kulturland und Naranjilla-Plantagen, dann durch B�che und dichten Regenwald zu einer ersten einfachen H�tte (1792 m.�.M). Was f�r ein Gl�ck mit Gummistiefeln unterwegs zu sein und nicht mit den anf�nglich vorgesehenen Bergschuhen: Der Weg f�hrt immer wieder durch Sumpfl�cher.

Unser F�hrer Luis erkl�rt uns von Zeit zu Zeit einige Pflanzen und zeigt uns V�gel und Spuren von Tapiren und B�ren (vegetarische!), welche wir selber nie entdeckt h�tten. Auf den B�umen turnen in einiger Entfernung Affen herum. Auch kleinste K�fer, Schmetterlinge und Blumen s�umen den Weg zur dritten H�tte (2750 m.�.M).

Obwohl der Weg �ber ein l�ngeres St�ck entlang einem Grat f�hrt, gibt der dichte Regenwald nur selten einen Blick zum Vulkan frei.

Nach einer sternklaren Nacht machen wir uns um 06:30 Uhr bereit, an diesem 3. Morgen die letzten 1000 H�henmeter auf den Sumaco zu erklimmen.

Schon auf dem Weg zur dritten H�tte sind die B�ume kleiner geworden. Die Vegetation ist zeitweise in dichten Bambus-Bewuchs �bergegangen.

Etwa auf 3000 m.�.M. lichtet sich der Wald, und die Sicht wird frei auf einige der 6-7 Nevados, umliegende Vulkane der Anden, alle �ber 5000m hoch.

Die obersten 400 H�henmeter sind von karger Vegetation gepr�gt, welche hier in Ecuador P�ramo genannt wird.

Der Gipfel des Sumaco besteht aus einem Kraterrand mit einem winzigen See im Kratergrund.

Vom Gipfel ist in rund 6 Stunden die zweite H�tte bei der Laguna Guagua Sumaco zu erreichen. Von hier hat man bei klarem Wetter nochmals Sicht auf den Gipfel und das Amazonasbecken. Der R�ckweg ist identisch mit der Aufstiegsroute, einen zweiten Weg auf den Sumaco gibt es nicht: selbst nach wenigen Monaten w�chst der Weg wieder zu.

W�hrend der Tour hat uns Martha mit reichhaltigem Essen versorgt. R�hreier, frittierte W�rstchen, Huhn, Reis, Kochbananen oder Linsen sind f�r ungewohnte M�gen allerdings schon etwas deftig zum Fr�hst�ck!

Die halbst�ndige R�ckfahrt von Pacto Sumaco zur Strasse Coca-Tena auf der Ladebr�cke des Kleinlasters ist zum Abschluss noch recht anstrengend geworden.

Toureninfos:

Wetter:
Bei gutem Wetter sind Nacht und Morgen klar, nach Sonnenaufgang bilden sich von Osten her rasch Quellwolken, welche �ber den Tag zu einer dichten Wolkendecke oder sogar Gewitterregen f�hren.

Jahreszeit:
Die Tour auf den Sumaco kann von ca. Juli bis Dezember durchgef�hrt werden. W�hrend den Regenmonaten verwandeln sich die Wege in grosse B�che.

Informationen zum Nationalpark:
Sumaco Nationalpark

By Rene Buergi

Vilcabamba

Mon, 17 Nov 2008 19:47:17 MEZ

Wir wollten nicht umbedingt nach Vilcabamba, es war uns nicht klar was es dort so besonderes zu sehen gibt. Es hatten uns aber so viele (auch Ecuadorianer) gefragt, ob wir schon dort waren, und gesagt dass wir umbedingt hingehen sollten... Was Ihnen denn an Vilcabamba so gut gefalle? Dass die Menschen so alt werden, dass das Klima so angenehm ist. Na, ja, von Loja ist es ja nur eine Stunde Fahrzeit, da kann ich ja einen Abstecher machen.
Zu sehen gibt es nicht so viel, ein kleiner gem�tlicher Ort, ein paar gr�ne H�gel und G�rten mit nicht nur sch�nen sondern auch wohlriechenden Blumen. Unterwegs sieht man nicht mal so viele Touristen sondern Ausl�nder die hierher ausgewandert sind.
Zu tun gibt es vieles: im Caffee oder in der Bar an der Plaza herumh�ngen, in der H�ngematte liegen, im Pool entspannen, im Jacuzzi relaxen, im Liegestuhl ausruhen oder sich auf einem Massagebett durchkneten lassen (das hab ich auch gemacht). Wer es lieber aktiver mag, kann zu Fuss, zu Ross oder per Bike die umliegenden H�gel oder einen Wasserfall erkunden.

Nach zwei Tagen hatte ich mich genug entspannt und hatte den Drang neues zu sehen.

By Sarah Huber

Via Entenschlucht nach Huaraz

Mon, 08 Dec 2008 18:32:02 MEZ

Normalerweise befahren die Busse von Chimbote nach Huaraz die l�ngere aber asphaltierte Strecke, welche zuerst entlang der K�ste nach S�den f�hrt. Einige Busse hingegen befahren noch die abenteuerlich anmutende Naturstrasse, welche Huaraz in 9 Stunden �ber die Entenschlucht von Norden erreicht.

Die Strasse f�hrt entlang dem Fluss Santa durch die trockene Cordillera Negra. Die Felsw�nde erheben sich beidseitig steil nach oben. Manchmal trohnen hundert Meter �ber der Strasse lose Felskl�tze in erdreichen H�ngen, und es wundert einjeden, dass die Strasse nicht w�chentlich versch�ttet wird.

Nachdem sich das Tal f�r einen Moment geweitet hat, windet sich die Strasse in Tunnels und Galerien �ber die kurze und enge Entenschlucht nochmals 800 H�henmeter nach oben. Dr�hnend bew�ltigt der Bus weitere 1000 H�henmeter im nun breiteren Tal, bevor wir Huaraz auf 3000 m. �. M. erreichen. Hier l�dt die Cordillera Blanca jeden Bergfreak zum verweilen ein.

By Rene Buergi

Trujillo

Mon, 08 Dec 2008 18:14:50 MEZ

Auch Trujillo hat einige archeologische St�tten zu bieten: Z.B. die riesigen Lehmziegelpal�ste von Chan Chan. Sie bildeten im 14. und 15. Jahrhundert Zentrum einer Stadt mit 30'000 bis 100'000 Einwohnern und waren die weltweit gr�ssten Lehmziegelbauten seiner Zeit.

Die Huaca de la Luna war religi�ses Zentrum zu Zeiten der Moche-Kultur (50-650 n.Chr.).

By Rene Buergi

Tena

Tue, 07 Oct 2008 04:14:38 MEZ

Von Banos sind wir �ber Puyo nach Tena gekommen. Nun sind wir auf 600m�M, am Rande des Amazonasbecken. Wir mussten uns zuerst an die tropischen Temperaturen gew�hnen: Die Sonne brennt senkrecht. Der Schweiss fliesst, schwemmt die Sonnencreme in die Augen. Der Fahrtwind ist so erfrischend wie ein Haarf�hn. Ein H�gel mit dem Fahrrad zu erklimmen kann anstrengender sein als die letzten H�henmeter auf den Cotopaxi.

Angenehmer ist es den Tag beim gehen und schwimmen in einer Schlucht zu verbringen: eine Art Canyoning im Jungle ohne Seil, mit Badehose und Gummistiefeln.

K�hl war auch die Kayak-Fahrt auf dem Rio Anz�, vor allem bei teilweise heftigem Regen.

Ein kr�ftiges Gewitter kann auch mal f�r Abk�hlung sorgen, so finde ich es heute Abend nur mit T-Shirt etwas k�hl, oder habe ich mich schon an die Hitze gew�hnt?

Im AmaZOOnico wird einem alles geklaut war nicht Niet- und Nagelfest ist!

Traditionelles Essen bei einem Schamanen

By Sarah Huber

Surfen in Peru

Wed, 26 Nov 2008 16:50:55 MEZ

Die K�ste Perus ist unter Wellensurfern sehr beliebt. Im Norden, bei Mancora, ist das Wasser auch noch angenehm warm, das habe ich ausgenutzt f�r ein Bad in den Wellen und f�r meine erste Surfversuche.

Weiter s�dlich, in Pimentel bei Chiclayo, ist das Wasser schon k�lter. Hier gehen die Fischer mit traditionellen Schilfb��tchen den "Caballito de Totora" am fr�hen morgen ins Meer. Am Nachmittag kommen sie mit ihrem reichen Fang zur�ck. Am Strand werden die Fische sortiert und teilweise direkt verkauft.

By Sarah Huber

Sch�tze aus fr�heren Zeiten

Wed, 26 Nov 2008 17:11:56 MEZ

In der N�he von Chiclayo wurden vor 20 Jahren wertvolle Gr�ber der Pr�-Inka-Zeit gefunden. Die Grabpyramiden wurden aus Lehmziegeln gebaut. Heute erheben sie sich als grosse Erdh�gel �ber die gr�nen, bewirtschafteten Felder.
Der Herscher "Se�or de Sipan" wurde mit seinem Schmuck und Waffen bestattet. Die restaurierten Goldmasken, Kronen und Ketten sind im modernen Museum in Lambayeque ausgestellt.

Die Ausgrabungen sind immer noch im Gange.

By Sarah Huber

Salta

Tue, 10 Feb 2009 19:42:37 MEZ

Nach einer langen Fahrt sind wir von San Pedro de Atacama in Salta (Nordargentinien) angekommen. Der Kontrast ist gross: hier gibt es wieder Vegetation.

By Sarah Huber

Podocarpus

Mon, 17 Nov 2008 19:45:56 MEZ

Da ich nicht besonders Lust hatte, Spanisch zu b�ffeln oder ein paar weitere Museen in Cuenca anzuschauen, bin ich alleine nach S�den losgezogen. Von Loja aus habe ich zuerst den Podocarpus Nationalpark besucht.
Podocarpus ist nicht nur der Name des Nationalparks, sondern auch der Name einer dort wachsenden Konifere.
Der untere Bereich des Parks ist von Zamora aus erreichbar (auf etwa 1000 m�M). Sehenswert sind hier die zwei Wasserf�lle und der klare Fluss, die zum baden einladen. Auch viele Schmetterlinge m�gen den Uferbereich.

Der Wald ist nicht ganz so moosig-wuchrig-gr�n wie ich es erhofft hatte (nach dem Sumaco sind die Anspr�che auch hoch), es sind aber viele exotische B�ume und kleinere Pflanzen zu sehen.

Nicht weit von Loja entfernt ist der Eingang zum oberen Teil des Parks, er wird Haupteingang genannt, hatte aber den schlechteren Service geboten als der Eingang bei Zamora: keine Transportm�glichkeit zur H�tte auf 2750 m�M, schmudelige Caba�as und keine K�che da kein Guardaparque vor Ort.
Von der H�tte konnte ich eine sehr sch�ne Tageswanderung durch Nebelwald und �ber einen abwechslungsreichen Grat zu einem Aussichtsgipfel machen. Wolken und Nebel begrenzten zwar die Sicht ein wenig, passten aber sehr gut zum moosigen Nebelwald.

By Sarah Huber

Nach Banos

Thu, 25 Sep 2008 01:00:49 MEZ

Nach dem Cotopaxi sind wir �ber eine Nebenstrasse nach Banos (1800) gefahren: ein Ferienort mit vielen B�der, Hotels und Restaurants.
Leider keine Aussicht mehr auf die hohen Bergen. Um den Tungurahua zu sehen muss mann etwas h�her steigen. Der Vulkan war seit 1999 mehrmal ausgegrochen und hat H�user und die Strasse nach Riobamba zerst�rt.

Tungurahua

Banos

Wasserfall Pailon del Diablo nach Rio Verde

By Sarah Huber

Meer und Mangroven

Mon, 03 Nov 2008 00:46:49 MEZ

Mit dem Ziel ein Ausflug in die Mangroven zu machen sind wir mit einem Boot auf die Insel Jambeli gefahren.

Hier tickt eine andere Uhr, oder sogar gar keine, nach dem hektischen Machala war uns das gerade recht. Die Insel ist ein beliebter Ferien-, Wochenend- und Badeort f�r die Stadtbewohner. Besonders f�r Neujahr str�men sie zu Tausenden hierher.
Viele der Jambeli Bewohner sind auf der suche nach Natur und Ruhe hierher gekommen und hier geblieben weil es Ihnen so gut gef�llt. Auch wir sind etwas l�nger geblieben, nicht weil wir es so ausserordentlich sch�n fanden, sondern weil die feuch-warme Luft uns zu faul gemacht hat um weiter zu gehen. Und um Rene's verdorbener Magen auszukurieren.
Zu unserem Mangroven Besuch sind wir dann doch noch bekommen, bei Flut konneten wir mit einem Canadier �nlichen Boot losfahren. Dank dem ge�bten Blick unseres F�hrers Angel konnten wir auch einige V�gel, Leguane und rote Krebse sehen.

Die kurze Wanderung (oder besser Kletter�bung) �ber die Mangroven Wurzeln war ein besonderes Erlebnis.

By Sarah Huber

Machupicchu

Tue, 20 Jan 2009 23:33:54 MEZ

F�r viele ist Machupicchu der H�henpunkt ihrer S�damerika- oder Perureise. F�r mich war es der H�henpunkt meiner Abneigung gegen Massentourismus-Orte und seine Ausw�chse. Dass Menschenkolonnen in der Anlage herumwandern, habe ich erwartet.

Dar�ber dass der Zug etwa das zwanzigfache der orts�blichen Busse kostet, kann ich noch hinwegsehen. Das Instituto National de Cultura verdient sich auch eine goldene Nase an den Eintritten. Leider merkt man nur zu gut, dass sie sich nicht um die Besucher und dessen Zufriedenheit bem�hen m�ssen.

Hier einige der Besucherregeln:
-Die Anlage ist von 6:00 bis 17:00 offen. Um sechs Uhr morgens kommt man aber nur rein, wenn man ab 5:40 Schlange steht (in der Nebensaison). So hat man keine Chance, die Ruinen bei Sonnenauf oder -untergang zu bestaunen.
-Es sind nur kleine 20 Liter Rucks�cke erlaubt. Das wird sehr genau kontrolliert, da sehr einfach. Meine Foto- und Regenausr�stung wurden knapp durchgelassen, das Stativ musste draussen warten.
-Man darf keine Wegwerftrinkflaschen und keine Lebensmittel hinein nehmen und in der Anlage gibt es nichts zu kaufen. Sie gehen wohl davon aus, dass man nur eine 2-3st�ndige gef�hrte Tour macht. Ich war nach 11 Stunden recht durstig. Das Problem ist, dass sie gar nicht kontrollieren k�nnen, was man im Rucksack hat, entsprechend liegt trotzdem Abfall rum.
-Den Aussichtsberg Waynapicchu d�rfen nur 400 Leute pro Tag besteigen: 200 ab 7:00 und 200 ab 10:00. Um eine Chance zu haben, bei diesen 400 zu sein, muss man m�glichst fr�h anstehen. Ich bin um 6:30 angestanden und konnte als 175zigste um 7:50 los marschieren.
-Toiletten gibt es nur am Eingang: weiss nicht was sie sich vorstellen, was man tun soll, wenn man nach 1-2 Stunden Anstieg zum Aussichtsberg ein dringendes Bed�rfnis hat...(man darf ja dann nicht nochmals hoch).

Die blauen Plastikplanen f�r Restauration und Forschung auf dem Templo del Sol (eine der bedeutungsvollsten Geb�ude mit sch�nen Inkamauern) st�ren offenbar auch nur mich.

Die Regeln f�r den Zug sind auch besonders praktisch:
-Es ist nur ein Gep�ckst�ck, Gr�sse Flughandgep�ck von 5 kg (!) erlaubt. Das Gewicht wird zum Gl�ck nicht kontrolliert, ich h�tte sonst gut die H�lfte meiner Ausr�stung in Aguas Calientes lassen m�ssen.
-Die Bahnhof-Absperrung und die Ticketkontrolle ist auch fast so wie am Flughafen.
-Die Leute werden alle in einen Wagen gepfercht, im zweiten, fast leeren, Wagen macht es sich dann die Belegschaft gem�tlich.
(Alternativ zur 5 st�ndigen Zugreise gibt es eine g�nstigere 7-8 st�ndige abenteuerliche Busreise durch eine abwechslungsreiche Landschaft).

Bei all dem Warten und den Dingen die mich �rgerten, ist bei mir kein Staunen oder besonderes Gef�hl �ber die mystische Bedeutung der Anlage aufgekommen. Aber ich gebe zu, dass der Standort schon eindr�cklich ist und die Landschaft seine besondere Sch�nheit hat.

By Sarah Huber

K�stenw�ste

Fri, 02 Jan 2009 01:13:53 MEZ

Auf unserer Reise von Huaras Richtung S�den haben wir ein paar Zwischenstops an der trocken-heissen K�ste s�dlich von Lima gemacht.
In der N�he von Ica ist die kleine Oase Huacachina in den Sandd�nen eingebettet. Hier k�nnen Boarder mit einem Brett die D�nen runterrutschen. Das ist sicher lustig, Kurven hinzukriegen aber schwierig.

Bei Pisco, etwas n�rdlich von Ica, haben wir mit einem Boot die Balletas-Inseln besucht. Diese werden auch kleine Galapagos genannt, da hier einige Tierarten leben. Die Kiesstr�nde sind von Seel�wen bev�lkert und auf den Felsen kann man viele Humboldtpinguine und etliche Meeresv�gel wie Pelikane und Kormorane sehen.

Auf der Fahrt zu den Inseln konnten wir den "Candelabro" sehen, eine im Fels eingeschnittene Figur die trotz Sandst�rmen noch sichtbar ist.

Deren Ursprung und Bedeutung ist bisher nicht gekl�rt. Ebenfalls viele Spekulationen und Mythen gibt es um die Nasca-Linien und die �lteren Palpa-Linien in der N�he von Nasca.

By Sarah Huber

Kakao und Bananen

Mon, 03 Nov 2008 00:41:04 MEZ

Von Cuenca sind wir wieder auf dem Fahrrad durch das Yunguilla Tal richtung K�ste losgefahren. Wir waren erstaunt wir rasch sich die Vegetation in ein und dem selben Tal �ndern kann: oben gr�ne Kuhweiden und Wald, im mittleren Teil w�stentrockene H�gel mit Kakteen und ohne Vorwarnung fanden wir und in Nebel und Nieselregen wieder wo ein tropischer Wald wuchert und die ersten Bananen- und Papayab�ume ihre Fr�chte tragen. An der feuchtwarmen K�ste gedeiht auch die Kakaopflanze. Nach der Ernte m�ssen die Bauern die Kakaobohnen trocknen. Da sich das trockene Klima weiter oben im Tal daf�r besser eignet fahren viele Bauern das Tal hoch um die Kakaubohnen am Strassenrand zum trocknen auszubreiten.

Die Bananenplantagen haben uns bis zur Bananen-Metropole Machala begleitet. Hier wird ein grosser Teil der auf der Welt konsumierten Bananen verschifft.

By Sarah Huber

Huayhuash Umrundung

Wed, 17 Dec 2008 19:38:29 MEZ

Leider ist Rene's Knie noch nicht f�r ein Trekking tauglich, was inmitten der sch�nen Berge der Cordillera Blanca sehr bitter ist.
Ich hatte mehr Gl�ck und konnte mich acht anderen Wanderlustigen anschliessen, die das Huayhuash-Massiv umrunden wollten. Hier erhebt sich der zweith�chste Gipfel von Peru: der Yerupaja.

Unter Bergfreaks ist sein Nachbar, der Siula Grande, vielleicht bekannter: hier spielte sich das Schicksal von Joe Simpson (Sturz ins Leere) ab.

Wir waren acht Tage mit dem F�hrer Daniel, dem Mulitreiber Mario, zwei Tragpferden, einem Reitpferd (f�r den Notfall) und vier Eseln unterwegs.

Da hier Regenzeit ist, waren die Berge h�ufig in Wolken verh�llt, auch mit Regen oder gar Schnee oder Hagel mussten wir immer wieder rechnen.

Wenn die Wolken aber wegzogen und die Sonne durchkam, erstahlten die imposanten Schneegipfel, gr�nen Wiesen und glitzernden Lagunen in ihrer Sch�nheit.

By Sarah Huber

Grenzg�ngig

Thu, 20 Nov 2008 23:04:25 MEZ

Wir hatten den Bus von Cuenca nach Huaquillas genommen. Dies ist eine Ecuadorianisch- Peruanische Grenzstadt. Da das Ecuadorianische Zollamt vor der Stadt liegt, wurden wir hier vom Bus ausgeladen, obwohl wir noch eine Nacht in Huaquillas verbringen wollten. Hier bekamen unsere P�sse den erforderlichen Ausreisestempel. Nach der �bernachtung in Huaquillas sind wir �ber die Grenze zum peruanischen Zoll gefahren. Doch die Einreise wurde uns verweigert. Der Ausreisestempel aus Ecuador w�re bereits von gestern, meinte die Zollbeamtin. Wir sollen den Ausreisestempel am Ecuadorianischen Zollamt annulieren lassen oder m�ssten eine h�here Geb�hr bezahlen. Wir entschieden uns f�r das erste.

Am ecuadorianischen Posten mussten wir wieder Einreisen (etwa 16 Stunden nach unserer Ausreise). W�hrend wir f�r die erneute Ausreise warteten, brach das Computernetz zusammen. In den alten Zeiten der bunten Passstempel w�re dies nicht weiter tragisch gewesen. Da Ecuador aber �ber ein computergest�tztes Einreisesystem verf�gt und die Passeintr�ge druckt, hiess es f�r uns noch l�nger zu warten.

Zwei Stunden dauerte es schliesslich, bis der Elektriker im dritten Anlauf das Kabelgewirr im Sicherungskasten so angeschlossen hatte, dass das Zollamt wieder mit Strom versorgt war.
Mit dem neuen Stempel war es dann kein Problem mehr, den peruanischen Einreisestempel zu bekommen.

By Rene Buergi

Gold!

Tue, 04 Nov 2008 19:41:27 MEZ

Noch immer drehen sich in Zaruma und Portovelo die Gesteinsm�hlen der Goldsucher.

Sie zerkleinern den Quarz aus den umliegenden Stollen zu einem feinen Sand. 1 Tonne Gestein muss m�hselig aus dem Berg ger�umt werden, um etwa 3g Gold herauszuwaschen. Dabei enth�lt der Quarz hier knapp 10g Gold pro Tonne, was allerdings nur der industrialisierten Goldgewinnung vorbehalten ist. Der Sand wird wiederholt in Pfannen gewaschen. Einmal in zwei Wochen wird der konzentriertere Goldsand mit Quecksilber versetzt.

Nach dem einarbeiten in der Pfanne und weiterem Waschen wird das Quecksilber verdampft, das Gold bleibt �brig. Gerade mal genug, um den Mineuren 8$ pro Tag auszuzahlen. Den Abraum nimmt f�r 1.5$ - 7$ pro Tonne eine grosse Firma mit: Immerhin sind noch 60% des Goldes drin, Platin, Zink, Cadmium und Blei!

By Rene Buergi

Erste Tage unterwegs

Mon, 15 Sep 2008 16:06:35 MEZ

Route:
Besichtigung der Sonnenuhr "Mitad del Mundo" am �quator:
Quitsato

Otavalo: Besuch des Samstagsmarktes mit traditionellen Handwerksprodukten, Viehmarkt und Gem�semarkt. Der Markt soll der gr�sste und �lteste in S�damerika sein. So ein Tag am Markt ist recht anstrengend und gibt fast zu viele Endr�cke.
Ich sch�me mich zwar, aber es ist halt einfacher: am Abend war ich noch im Supermarkt etwas einkaufen.

El Quinche: Zuf�lligerweise war am Sonntag ein Pilgerfest mit grosser Messe und Markt. In der vollen Kirche wird gebetet, Kerzen werden angez�ndet und gehalten, Kinder schreien und spielen und Babys werden gestillt.

Menschen
Die meisten Ecuadorianer sind sehr hilfsbereit, freundlich und kaum aufdringlich. Das ist vor allem beim Marktbesuch sehr angenehm.

Polizeipr�senz / Geld
Sicherheitpersonal ist in und ausserhalb von Quito stark pr�sent.
Wir wurden ermahnt kein Geld auf der Strasse zu z�hlen, als wir Kleingeld f�r den Bus suchten. Die Landsleute haben deshalb immer etwas M�nz in der Tasche. Bezahlt werden kleine Betr�ge mit Dollarscheinen oder allenfalls 10-Dollarscheinen. Noten �ber 20 Dollar sind kaum loszuwerden. Wir hatten gr�sste M�he eine Bank zu finden, welche uns einen 100-Dollarschein zu Kleingeld machte.

Material:
Leider habe ich doch einen Materialschaden vom Flug zu beklagen: die Thermosflasche hat eine Beule und der (neue) Helm ist gebrochen und bietet keinen guten Schutz mehr.
Wir hatten in Quito Velol�den mit gutem Sortiment gesehen, von Klickpedalen �ber Shimano Schaltung zu Radachsen. Dass wir aber in Cayambe einen neuen Helm finden, hatte ich nicht geglaubt.

Wetter
Zwei Tage Wolken, Zwei Tage strahlend blauer Himmel mit super Sicht auf den vergletscherten Cayambe, zwischendurch ein Regenschauer.

Strassen und Verkehr
Die ersten 15 km um aus Quito raus zu kommen brauchen gute Nerven: Drei Spuren pro Richtung, viele Lastwagen und Busse.
Danach zweispurig aber immer noch recht viel Verkehr. Auf der Panamericana gibts dann teilweise breite Pannenstreifen, welche wir gerne als Radweg benutzen.

By Sarah Huber

Erneut Zwischenhalt in Cuenca

Mon, 17 Nov 2008 19:02:17 MEZ

Es ist eine Tatsache und trifft einen zuweilen hart: Man wird �lter. Es f�llt mir schwer, dem ins Auge zu sehen, doch die Entzuendung ist in beiden Knien trotz der reduzierten Rad- und Wanderstrecken wieder aufgetreten. Dieses mal habe ich mir deshalb in Cuenca eineinhalb Wochen Pause geg�nnt. Zeit f�r die t�gliche Physiotherapie, eine Woche Spanischkurs, nochmals eines der vielen Museen oder einen kurzen Ausflug nach Gualaceo.

Ich bin in dieser Zeit ziemlich zapplig geworden und freue mich umso mehr, dass wir die Reise demn�chst fortsetzen werden. Vorerst allerdings mit dem Bus, denn der Arzt hat einen Monat Fahrradverbot verordnet. Schlimmer noch: Es wird f�r mich in dieser Zeit kaum m�glich sein, grosse Wanderungen zu unternehmen. Ein hartes Los f�r Ferien entlang einer Gebirgskette!

By Rene Buergi

Ein Wald aus Stein

Tue, 04 Nov 2008 18:46:47 MEZ

Dicke Scheiben 100 Millionen Jahre alter Baumst�mme liegen auf dem mit Laub bedeckten Waldboden. Schmetterlinge umschwirren die alten Baumriesen und fusionieren die Vergangenheit mit der Gegenwart. Im versteinerten Wald Puyango sind aus der Zeit der Dinosaurier sogar Rinde und Astl�cher erhaltengeblieben. Man muss gut hinschauen um "alt" von "neu" zu unterscheiden.

By Rene Buergi

Ecuadors Speisekarte

Wed, 26 Nov 2008 16:43:01 MEZ

Das Standard-Essen: Reis mit Poulet, Fleisch, Fisch oder Ei, dazu Salat (Tomaten, Gurken, Avocado).
Das Tagesmenu bekommt man sehr g�nstig als Almuerzo (Mittagessen) oder Merienda (Abendessen) mit Suppe (meist H�hnerbr�he), Hauptteller und Getr�nk (Fruchtsaft, Sirup, Tee).
Wir genossen alle tropischen Fruchts�fte mit Wasser (Jugo) oder Milch (Batido) verd�nnt: Ananas, Mango, Papaya, Maracuja/Passionsfrucht, Naranjilla, Tomate de Arbol, Granadilla, und uns unbekannten Fr�chte wie Pepino dulce (s�sse Gurke) oder Taxo.

Unser Lieblings-Jugo: Maracuja mit Ginger und Alfa Alfa.
Ein erfrischender Salat: Tomatenscheiben mit Zwiebeln und Limonensaft.
Feine Zwischenverpflegung: Reife Kochbananen (Maduros) vom Grill, mit K�se.
Der reichste Mittagslunch (auf der Unterseite des Kajaks zubereitet):
- Doritos (Tortilla Chips) mit Guacamole (p�rierte Avocado mit Limonensaft und Salz) und scharfer Tomatensauce.
- Burritos: Teigfladen mit Tomaten, Gurken, schwarzen Bohnen, Thunfisch, K�se, Zwiebeln und Chilisause.
- frische Ananas

By Sarah Huber

Die Sache mit dem Knie

Tue, 13 Jan 2009 19:20:55 MEZ

Seit zwei Monaten diktieren nun meine beiden Knie den Fortlauf der Reise. Trekking und Velofahren gibt's schon lange nicht mehr, Arztvisite und Physiotherapie heissen meine einzigen Touristenziele hier in Cuzco. Bakteriellen Ursprungs seien die Probleme nicht und vom mechanischen Standpunkt sei zumindest das rechte Knie absolut in Ordnung. Ob also der positiv ermittelte Rheumafaktor Ursache f�r die ungew�hnlich rasche �berbelastung und die damit folgenden Gelenkprobleme ist?

F�r mich ist das langsame Zur�ckweichen der Entz�ndung mittlerweile zum einzigen Ziel geworden. Machu Picchu werde ich nicht mehr sehen. Ebenso wird es von meiner Seite kaum mehr Fotos oder Berichte geben, denn in Gedanken habe ich meinen Teil der Reise bereits abgeschlossen. Mit viel Schlaf und langen Tagen im Hotelzimmer versuche ich den entstandenen Frust abzubauen. Ich hoffe, dass Sarah, deren Reise ebenso darunter leidet, den s�dlichen Teil Perus noch etwas mehr geniessen kann.

Oder kann es sein, dass man mit 33 schon zu alt ist f�r sowas?

By Rene Buergi

Die R�ckseite der Cordillera Blanca

Thu, 18 Dec 2008 18:34:02 MEZ

W�hrend Sarah sich daran gemacht hat, die Cordillera Huayhuash zu umrunden, habe ich mich entschieden, die R�ckseite der Cordillera Blanca zu erkunden.

Nach einer Nacht auf dem Portachuelo zwischen Yungay und Yanama besuchte ich das Dorf Piscobamba. Vom sch�n gelegenen Dorf hat man eine prima Aussicht auf den ganzen n�rdlichen Teil der Cordillera.

Auf dieser Seite der Cordillera sind Touristen eine Rarit�t und zu dieser Jahreszeit gab's ausser mir gar keine. Die meisten Einwohner leben noch recht traditionell: Auf meiner Wanderung begegne ich Schafhirten, Kuhtreibern und B�uerinnen am Spinnen.

Kleine, auf unserer Karte nicht eingezeichnete Strassen verbinden die verschiedenen Andent�ler. Und der Blick �ber einen dieser kleinen P�sse offenbart noch weitere Bergketten jenseits der bekannten Cordillera Blanca.

Bei San Marcos befindet sich versteckt eine riesige Kupfermine. Im Tagbau wird hier seit dem Jahre 2001 kontinuierlich ein Berg abgetragen. 2-3 km tief soll das Loch innerhalb der n�chsten 14 Jahre werden. Rund 2000 Mitarbeiter besch�ftigt die kanadische Firma.

By Rene Buergi

Die Grenze der Zeit

Tue, 10 Feb 2009 18:39:49 MEZ

Die Grenze zwischen Peru und Chile hatten wir gut passiert. In Arica (Nord-Chile) konnten wir sogar f�r denselben Abend einen Nachtbus nach Calama buchen. Die Wartezeit verbrachten wir damit, unsere restlichen peruanischen Soles in chilenische Pesos umzutauschen und etwas zu essen. Pl�tzlich kam jemand von der Busfirma und meinte, unser Bus w�rde unmittelbar losfahren. Dies war aber zwei Stunden zu fr�h! Wir waren etwas verwirrt, bis uns einfiel, dass wir bei der Grenz�berschreitung nicht an die Zeitumstellung gedacht hatten. In der Hektik war es nicht mehr m�glich, unsere Fahrr�der in das schon volle Gep�ckabteil zu stopfen, somit fuhr der Bus ohne uns. Ein sehr hilfsbereiter Mitabeiter der Agentur ist im ganzen Terminal herumgerannt, um uns Pl�tze in einem anderen Bus zu organisieren: einen auf dem Beifahrersitz und einen auf der K�hlbox im Gang.

By Sarah Huber

Cusco

Thu, 15 Jan 2009 22:34:16 MEZ

In Cusco und seiner Umgebung gibt es viel zu sehen. Leider muss ich die Gegend ohne Rene besuchen.

Nach ein paar Tagen in der Stadt habe ich mich mit dem Bus in das "Valle Sagrado" aufgemacht. Die D�rfer wie Ollantaytambo oder Pisac haben im Kern noch ihre Inka-Struktur erhalten mit vielen kleinen Gassen, wo t�glich ein Artesania (Handwerks-) Markt stattfindet.

Von den Inka Ruinen haben mich bisher vor allem die Terassen und Bew�sserungssysteme am meisten beeindruckt.

Bei F�hrungen wird vor allem den Zeremoniellen Orten viel Gewicht gegeben. Dar�ber wie ein Altar genutzt wurde, k�nnen die Meinungen von verschiedenen F�hrern allerding recht unterschiedlich sein: zur Einbalsamierung von Verstorbenen oder zu Opfergaben von Tieren oder sogar Menschen.

Die Salineras wurden bereits von den Inkas zur Salzgewinnung genutzt.

By Sarah Huber

Cotopaxi (5.897)

Thu, 25 Sep 2008 00:32:41 MEZ

Organisation
Nat�rlich ist es am einfachsten eine Tour aus Quito aus zu organisieren, f�r den Cotopaxi ist das nicht anders.
Wir wollten aber kein festen Termin haben sondern ein Versuch starten sobald wir uns gen�gend an die H�he angepasst f�hlten und vorher eine Test-Tour auf mittlerer H�he machen.

Anreise
Von Machachi aus konnten wir mit einem Taxi den Nord-Eingang des Cotopaxi National Park erreichen und von dort zu Fuss die Tambopaxi Unterkunft.

H�he
Wir waren zehn Tage mit dem Fahrrad zwischen 2500 und 3000 m�M unterwegs, haben zwei N�chte in Tambopaxi auf 3750 m�M verbracht und sind von dort aus auf den Ruminahui gestiegen (4630 m�M).

Wir hatten Bedenken ob das zur aklimatisation gen�gt, da wir uns aber fit f�hlten und keine H�henbeschwerden hatten, haben wir f�r den N�chsten Tag den Anstieg zum Refugio und dann zum Gipfel geplant. Auch der Gipfelanstieg ging Problemlos, wir hatten nur kurze Momente leichte Kopfschmerzen. Wir hatten im Monterosa Gebiet schon mehr Kopfschmerzen ;-).
Wir waren auch recht schnell unterwegs und mussten im zweiten Teil lansamer gehen damit wir nicht auf dem Gipfel frierend auf den Sonnenaufgang warten m�ssen ;-).

Wetter
Das Wetter �ndert rasch und ist nicht voraussehbar. Am Nachmittag hatte es im Refugio noch Geschneit und Gedonnert.
Um Mitternacht, als wir aufstanden war der Himmel klar, mit hohen Wolkenfeldern. W�hrend dem ganzen Auf- und Abstieg hatten wir freie Sicht und kaum Wind, allerdins waren die Nachbargipfel teilweise in Wolken verh�llt, z.B. die Illinizas.

F�hrer
Im Tambopaxi wurde uns ein junger Bergf�hrer Diego Cumbajin (aus Machachi) vermittelt, den wir weiter empfehlen k�nnen: freundlich, kommunikativ, erfahren und offen f�r eigene Vorschl�ge zur Tour.
(diego-andes@hotmail.com)

Material:
Wir konnten in Tambopaxi das fehlende Material mieten (Steigeisen, Pickel, Klettergurt), wir waren froh unsere Steigeisenfesten Bergschuhe dabei zu haben. Beim Haupteingang des Nationalparks soll es auch m�glich sein Material zu mieten.

Infrastruktur
Die Unterkunft Tambopaxi und das Refugio Jose Ribas waren besser Ausger�stet als erwartet:
Tambopaxi: Zimmer mit warmen Bettdecken, feines Essen, Strom, Telefon, warme Duschen.
Refugio Jose Ribas: Matrazenlager (warmer Schlafsack n�tig), K�che mit Gasherd (Essen selber mitbringen), Strom, Wasser.

Hochsaison
Bei uns war ganz und gar nicht Hochsaison: wir waren zu f�nft in der H�tte und zwei mehr auf dem Gipfel. Ein Monat vorher haben 120 Leute in der H�tte �bernachtet. Unsere kurzfristige Organisation (F�hrer, Material, H�tte) h�tte nat�rlich in der Hochsaison nicht funktioniert.

By Sarah Huber

Chimbote

Mon, 08 Dec 2008 18:28:54 MEZ

In unserem Reisef�hrer steht, man w�rde die Stadt Chimbote schon riechen, bevor man sie s�he. Dem ist so: Es braucht schon etwas Resistenz gegen�ber dem allgegenw�rtigen Fischgeruch, um sich in Peru's gr�sstem Fischereiort wohl zu f�hlen.

Obwohl der gr�sste Teil von Peru's Nordk�ste staubtrocken ist, haben sich um die Fl�sse abschnittsweise gr�ne Oasen gebildet. Durch jahrhundertelange Bew�sserung gelang es den Boden so fruchtbar zu machen, dass heute sogar Reis angebaut wird.

By Rene Buergi

Cajas Nationalpark

Wed, 22 Oct 2008 01:30:55 MEZ

Von Cuenca aus haben wir einen zweit�gigen Abstecher in den Cajas Nationalpark gemacht. Auf einer Wanderung sind wir an gut 20 der mindestens 230 Bergseen vorbei gekommen. Die Seen sind von einer vielf�ltigen Paramo- und Sumpfvegetation umgeben. Mit etwas Gl�ck kamm man auch seltene Vogelarten beobachten.

By Sarah Huber

Bei den Kohle-Mineuren

Thu, 18 Dec 2008 18:54:15 MEZ

Nicht weit von Chavin befinden sich auf einer H�he von knapp 3500 m.�.M. einige Kohleminen. Direkt von der Strasse weg f�hren die Stollen in den Berg hinein.

Das Licht der Taschenlampe wird von den schwarzen W�nden verschluckt, als w�rde es ins Leere z�nden. Ich krieche durch den schmalen Spalt zwischen Kohlewagen und der Stollenwand und gelange rund 50m im Berg zu der zweiten Kohleschicht, welche im Moment abgebaut wird.

Die Kohlefl�ze sind rund 1.5m dick und rund 50 Grad steil. Gegen oben werden sie mit Holzlatten abgest�tzt, w�hrend darunter die Kohle von Hand mit dem Pickel abgetragen wird. Einer der Kumpels f�rdert das schwarze Gut dem schmalen Gang entlang, w�hrend drei weitere damit besch�ftigt sind, dieses �ber drei Stufen in den Hauptstollen hinauf zu schaufeln.

Die Arbeit ist hart, die Luft im Stollen warm. Schnell sind die schwarzen Gesichter der M�nner schweissgebadet. Die lange Mittagspause, welche den 8h-Tag teilt, wird denn auch ben�tigt, um nach dem Mittagessen den Sack mit den Coca-Bl�ttern leer zu futtern. Der Saft der Kokabl�tter soll helfen, den harten Tag zu �berstehen.

By Rene Buergi

Atacama

Tue, 10 Feb 2009 19:23:24 MEZ

�ber Calama sind wir nach San Pedro de Atacama weiter gereist. Der kleine Touristenort liegt am n�rdlichen Rand der Atacama-Salzw�ste. Von hier haben wir w�hrend drei Tagen die unwirtliche und faszinierende Umgebung erkundet:

Laguna Tebenique:

Laguna Chaxa:

Anden-Flamingo:

Valle de la Luna:

Laguna Miscanti:

Geysirfeld El Tatio:

By Sarah Huber

Ankunft in Quito

Thu, 11 Sep 2008 15:40:31 MEZ

Wir sind in der Nacht vom 8. auf den 9. September wohlbehalten in der Hauptstadt von Ecuador angekommen. S䭴liches Gep�ck war da, nichts ist in den drei Umsteigeflugh�fen fehlgeleitet worden. Der Taxifahrer stand rechtzeitig am Flughafen bereit und brachte uns zur Unterkunft. Die erste Senfattake (die Touristen werden manchmal mit Senf bespritzt, um Sie w�hrend der Reinigung von Ihren unn�tigen Wertsachen zu befreien) haben wir mittlerweile ohne Verluste hinter uns, und die Spanischkenntnisse reichen ebenfalls soweit aus, dass wir nicht verhungern. Die Fahrr�der stehen nun bereit und warten auf ihren ersten Einsatz: Der Fahrt zum �quator.

By Rene Buergi

Altiplano Strassen

Fri, 30 Jan 2009 22:21:10 MEZ

Wieder einmal mit dem Fahrrad unterwegs! Ich genoss die Altiplano-Landschaft zum Titicacasee und nach Arequipa, mit Sicht auf den Vulkan Misti.

Leider hat es auf den Hauptstrassen sehr viel Verkehr. Am r�cksichtslosesten sind die kleinsten: PWs und Minibusse hupen laut und �berholen knapp, auch wenn die Gegenfahrbahn frei ist. Die grossen Langstreckenbusse sind nicht besser. Lastwagen hupen meist nur wenn n�tig oder zum Gruss. Es ist sogar vorgekommen, dass ein Lastwagen hinter mir gewartet hat, bis der Gegenverkehr vorbei war, um mich zu �berholen (einmal in f�nf Velotagen)! Je nach Fahrerverhalten hab ich Pech oder Gl�ckw�nsche verteilt.

Mit Ruhe und Natur ist da nat�rlich nicht viel. Diese konnte ich bei einem Abstecher auf einer einsamen Altiplano-Piste geniessen: Vicunas (die wilden Verwandten der Lamas), Viscachas und Vogelgezwitscher.

Das Wetter kann sich auch von seiner wilden Seite zeigen. Vor und nach dem Gewitter-Hagel:

By Sarah Huber

Achtung Ladrones!

Thu, 20 Nov 2008 21:49:53 MEZ

Reisef�hrer warnen h�ufig vor Massenansammlungen und �berf�llten Bussen. Wir sagen: Auch in leeren Bussen ist Vorsicht geboten.

Beim Einsteigen in Cuenca weist uns der vermeindliche Busbegleiter auf einen hinteren Platz. Er dr�ngt uns, das Gep�ck auf die Hutablage zu stellen. Wir deponieren trotzdem den Grossteil der Taschen vor unseren F�ssen, ich belasse aber meine Fototasche direkt �ber mir, um den Mann nicht zu sehr zu ver�rgern.

Schon wegen seiner �berm�ssig hilfsbereiten, aufdringlichen und nerv�sen Art war uns der Mann aufgefallen. Nach dem Losfahren stand er etwa zwei, dreimal auf, um am Fernseher herumzufummeln. Das Fernsehger�t befand sich nicht weit von der in der Hutablage verbliebenen Fototasche, so dass ich entschied, diese nun ebenfalls zu mir vor den Sitz zu nehmen. Doch diese war bereits weg! Keiner der beiden M�nner im hinteren Teil des Buses hatte in dieser Zeit den Bus nach vorne verlassen, wo also sollte diese sein? Ich knurrte also den Mann rechs hinter mir an, er solle seinen Rucksack �ffnen. Als darin nichts zum Vorschein kam, kramte er meine Fototasche neben dem Rucksack hervor und gab sie mir zur�ck - Wohl in der Hoffnung, ich w�rde nicht bemerken, dass sie bereits leer war. Auf meine b�sen Blicke hin fanden auch h�ppchenweise die darin aufbewahrten Sachen den Weg zur�ck: Zuerst der Fernausl�ser, dann der Akku. Die Kamera "fand" der Mann schliesslich vor seinen F�ssen auf dem Fussboden. Da lag sie wohl bereit, um in seinem Rucksack zu verschwinden.

W�hrend wir froh waren, gerade noch rechtzeitig misstrauisch geworden zu sein, verliess uns der Ladron (=Dieb) bei der n�chsten Haltestelle. Seine Beute bestand f�r dieses mal nur aus einem leeren Notizheft und einem Kugelschreiber. Schwein gehabt!

By Rene Buergi